Mateja Gravner nos guia na degustação de duas safras de Ribolla.

No nosso viagem pela Itália, não poderia faltar uma parada friulana, onde degustar os vinhos gorizianos da vinícola Gravner, a pouca distância do vinhedo mais extenso da empresa, o “Ruck”.

Nos oito hectares da propriedade, cultivam-se principalmente Ribolla (ou “rebula”) e o negro Pignolo, em um ambiente cuidado do ponto de vista da biodiversidade: árvores de diferentes espécies embelezam o horizonte, junto ao espelho d'água de um lago com lírios. Mateja, além disso, nos conta que no verde ao redor, há também ninhos artificiais para acolher a avifauna e devolver à Natureza o que ela dá aos homens, um valor querido também pelo pai Josko.

Como você percebe o ambiente que nos cerca neste momento?

Embora seja um ambiente artificial, onde a mão do homem atua fortemente, esta paisagem é funcional para o crescimento das nossas videiras da melhor maneira. O que buscamos é um resultado de alta qualidade, desde o início da atividade: assim, os cachos de uva nos presenteiam com o vinho que está na sua frente, símbolo do respeito pela vida que caracteriza nossos métodos de produção e da filosofia que adotamos em nosso trabalho.

A utilização das ânforas para a produção do vinho vai nessa direção?

A ânfora acentua, sem dúvida, os atributos do vinho, abraçando-o por dentro sem intervir na fermentação. Sendo feita de terracota e enterrada, possui um duplo vínculo com o solo e com a nossa terra, com o passado milenar da vinificação e com a tradição histórica (romana e não apenas) ligada à produção vinícola. Após 7 meses para os vinhos brancos, com um intervalo de tempo variável de colheita para colheita, as ânforas são esvaziadas e o vinho passa a amadurecer em barril. O amadurecimento final ocorre em 41 meses, em parte ainda nas ânforas e em parte em barril.

O que temos à nossa frente neste momento?

Além de estarmos à vista do vinhedo mais ligado às nossas origens e que representa as raízes da nossa atividade, tendo sido plantado em 1901, temos no copo um Ribolla de 2012 - vinho branco friulano por excelência - proveniente exatamente dessas plantas. Diante dessas videiras também está minha casa: todas as manhãs, desde que abri meu perfil no Instagram, tenho um encontro com a imagem do mundo que vejo da janela, muitas vezes daquela janela, e muitas pessoas aguardam que eu compartilhe com elas a paz que se respira desse fragmento de céu.

Voltando ao vinho, ou melhor ao copo em que o servi: o design deste objeto artesanal feito por Massimo Lonardon se inspira na cerimônia oriental do chá, e muitos depois de nós começaram a emulá-lo. A princípio, tinha um cabo, enquanto agora possui uma alça: sua forma serve para evitar uma temperatura de serviço muito baixa. Esse vinho, de fato, não deve ser bebido à mesma temperatura de um vinho branco, mas ligeiramente superior, como acontece com um vinho tinto jovem, para impedir que apenas a parte tânica e alcoólica sejam evidentes na degustação.

Quais são as características da safra que estamos degustando, então?

Aquele ano, o verão foi quente, enquanto em setembro tivemos muitas chuvas. As temperaturas médias estavam mais altas que o normal, por isso enfrentamos alguns problemas com as uvas, o que nos levou a fazer uma seleção durante a colheita. Em uma degustação às cegas, reconheceríamos este e outros vinhos Ribolla pela sua estrutura, pelo grau de envelhecimento e pela ausência de sedimentos. Nossos vinhos se limpam simplesmente pela deposição dos sedimentos, graças às longas esperas nas ânforas: não intervenhamos com qualquer filtragem, mas apenas com o simples trasfega.

Da safra de 2012, produzimos um pouco menos de 20.000 garrafas, com uma graduação alcoólica de 14%.

Como foi a safra de 2011?

Diria que foi muito peculiar. Como você pode ver, a cor do vinho é ligeiramente mais escura, sinal de uma maior concentração: o verão foi magnífico naquele ano, tivemos pouca chuva no outono e por isso terminamos a colheita no dia 23 de novembro! O clima foi perfeito, não tivemos nenhum indício de botrytis, ao contrário do ano seguinte, mas uma maturação em seu máximo potencial.

As características do vinho são mais tânicas e o resultado final é menos gentil. Gosto de dizer que este vinho é como um rapaz ainda no auge de suas energias, que precisa de tempo para encontrar seu caminho. Já se passaram mais de dez anos, e ainda assim a maturação do vintage de 2011 está apenas nas suas primeiras fases. Para quem tiver uma garrafa, recomendamos um envelhecimento de até 35 anos.

E isso é tudo por hoje!

E isso é tudo para o episódio de hoje do nosso podcast. Convidamos você a ouvir o vídeo completo em inglês, para admirar as cores e o cenário da propriedade Gravner. Se quiser recuperar as conversas anteriores com os produtores, explore a revista de Spaghetti & Mandolino para ouvir suas histórias.

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