/ Nuestra revista / Mateja Gravner nos guía en la degustación de dos añadas de Ribolla.
/ Nuestra revista / Mateja Gravner nos guía en la degustación de dos añadas de Ribolla.
En nuestro viaje por Italia no podía faltar una parada friulana, donde degustar los vinos gorizianos de la bodega Gravner, a poca distancia del viñedo más extenso de la empresa, el “Ruck”.
En los ocho hectáreas de la finca se cultivan principalmente Ribolla (o “rebula”) y el negro Pignolo, en un ambiente cuidadosamente gestionado en términos de biodiversidad: árboles de diferentes especies animan el horizonte, junto con el reflejo de un estanque con nenúfares. Mateja, además, nos cuenta que en el verde circundante también hay nidos artificiales, para dar acogida a la avifauna y devolver a la Naturaleza lo que le da a los hombres, un valor querido también por el padre Josko.
A pesar de ser un ambiente artificial, en el que la mano del hombre actúa intensamente, este paisaje es funcional para hacer crecer nuestras vides de la mejor manera. Lo que buscamos es un resultado de alta calidad, desde el inicio de nuestra actividad: de esta manera los racimos de uva nos regalan el vino que tienes frente a ti, símbolo del respeto por la vida que caracteriza nuestros métodos de producción y la filosofía que adoptamos en nuestro trabajo.
La ánfora acentúa sin duda los atributos del vino, meciéndolo en su interior sin intervenir en la fermentación. Al estar hecha de terracota y ser enterrada, tiene un doble vínculo con el suelo y con nuestra tierra, con el pasado milenario de la vinificación y con la tradición histórica (romana y no solo) ligada a la producción vinícola. Después de 7 meses para los vinos blancos, con un intervalo de tiempo variable de año en año, las ánforas son vaciadas y el vino pasa a madurar en barrica. El afinamiento final se lleva a cabo en 41 meses, en parte todavía en ánforas y en parte en barrica.
Aparte de estar a la vista del viñedo más vinculado a nuestras orígenes y que representa las raíces de nuestra actividad al haber sido plantado en 1901, tenemos en la copa un Ribolla de 2012 - vino blanco friulano por excelencia - proveniente precisamente de estas plantas. En estas vides también se asoma mi casa: cada mañana desde que abrí mi perfil de Instagram tengo una cita con la imagen del mundo que veo desde la ventana, muy a menudo desde esta ventana, y muchas personas esperan que comparta con ellas la paz que se respira desde este francobollo de cielo.
Volviendo al vino, o mejor dicho al vaso en el que lo he servido: el diseño de este objeto artesanal creado por Massimo Lonardon se inspira en la ceremonia oriental del té, y muchos después de nosotros han comenzado a emularlo. Al principio tenía un mango, mientras que ahora tiene un asa: su forma sirve para evitar una temperatura de servicio demasiado baja. Este vino, de hecho, no debe beberse a la misma temperatura que un vino blanco, sino ligeramente más alto, como ocurre con un vino tinto joven, para evitar que emerjan solo la parte tánica y alcohólica en la degustación.
Ese año el verano fue cálido, mientras que en septiembre tuvimos muchas lluvias. Las temperaturas medias eran más altas de lo normal, por lo que tuvimos algunos problemas con las uvas, lo que nos llevó luego a hacer una selección durante la vendimia. En una degustación a ciegas reconoceríamos este y otros vinos Ribolla por su estructura, por el grado de envejecimiento y la ausencia de sedimentos. Nuestros vinos se clarifican por simple deposición de los sedimentos, gracias a las largas esperas en ánfora: no intervenimos con ninguna filtración sino con el simple trasvase.
De la cosecha 2012 hemos producido un poco menos de 20.000 botellas, con un grado alcohólico igual al 14%.
Diría que muy particular. Como puedes ver, el color del vino es ligeramente más oscuro, signo de una mayor concentración: el verano fue magnífico ese año, tuvimos poca lluvia en otoño y por eso terminamos la vendimia el 23 de noviembre. El clima estuvo perfecto, no tuvimos ningún indicio de botrytis a diferencia del año siguiente, pero una maduración en su máximo potencial.
Las características del vino son más tánicas y el resultado final es menos suave. Me gusta decir que este vino es como un chico aún en plena energía, que necesita tiempo para encontrar su propio camino. Han pasado más de diez años, y aún así la maduración del vintage 2011 está todavía en sus primeras fases. Para quien tenga una botella, recomendamos un envejecimiento de hasta 35 años.
¡Y eso es todo por hoy!
Y esto es todo para el episodio de hoy de nuestro podcast. Te invitamos a escuchar el video completo en inglés, para admirar los colores y el escenario de la finca Gravner. Si en cambio quieres recuperar las conversaciones anteriores con los productores, explora el revista de Spaghetti & Mandolino para escuchar sus historias.
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