Едно събота, посещение при родителите ми, и ето, че мама ми подава от старите семейни спомени страница от вестник и ми казва, прочети я, написана е от твоя прачичо.
"Il Resto del Carlino", дата септември 1938, чета отново, 1938!
Става въпрос за вино, става въпрос за Верона, Валполићела, говори - с език, доста различен от днешния "курсив" - за история, за селяните, история на виното, когато още не е съществувал Амароне, а само Речиото (не съм сбъркал, наричаше се така). Става въпрос за влак, който е возил от гарата в Сан Джорджо до Верона, казва се Речиото. Може би защото не всеки ден намираш стар вестник на почти 100 години, може би също и защото е антагонистично на това, което правя аз (уеб, тогава очевидно не се знаеше какво е), може би защото не знаех, че моят прачичо пише - и дори добре - но се вълнувах.
Надявам се и на вас да се случи същото, четейки тези редове.
Септември 1938: Пътуване из Страната на виното.
Има кой да идва и кой да си отива - ни казваше един стар пияч, намеквайки за обичаите, които замират; но виното никога не излиза от мода. Бакхус е постоянен бог.
Той го казваше с пълна убеденост, докато гледаше на светлината своята чаша, пълна с красиво рубинено вино, и го опитваше бавно, наслаждавайки се на всичко. Имаше в неговата фигура нещо патриархално, извисено и тържествено. Не беше нисък, с кожата на лицето, която изглеждаше твърда и превърната в хартия, с шиповити ръце и горд чифт мустаци, беше перфектният образ на здрава добродушност. Признаваше, че годините му са осемдесет и шест и че е на прав път към века. Но приятелят, който му правеше компания и го караше да запазва младежката традиция на веселието, беше все така верният му половин литър.
Странна традиция, тази на виното. Откакто Ной не е считал за недостойно да пие малко повече от необходимо, виното премина през вековете като триумфатор, до получаване на свой бог в червения Бакхус. Няма нищо лошо да се отдадеш малко.
Кой никога не е грешил поне веднъж с прекомерна нежност към червената течност на лозята? И може да се припомни историята на безсрамния пияч, който се извиняваше на своето свещенство, обяснявайки, че виното прави хората весели, веселото води до добри мисли, добрите личности водят до добри действия, а добрите действия водят до рая. Но, дори и да не искаш да слезеш на такава метафизична територия, трябва да признаеш, че за нашето здраво селско племе виното е тонус, както морален, така и физически, с изключителна ефективност. Селянинът работи цяла седмица, а половин литър, изпитван в компания в неделя, му изглежда като награда за ежедневния труд.
Във виното работникът на полето разпознава духа на земята, която той работи с любов и неуморно, и която изглежда му връща цената на потта си, чрез мира и удовлетворението, което му дава добра чаша.
Наистина, виното е радостта на земята. В него се чувства дълга любов и вековна доброжелателност. Земята не забравя да бъде старата Майка и поднася на човека утешителната течност, която внася сила, сигурност, радост. Това е радостта на земята, която държи ръка на човека, за да му помогне да преодолее малките бележки оттук; това е земята, която се грижи за него, която му изплаща голямата любов и дългата трудност.
Но за да разбереш по-добре тези неща, трябва да дойдеш да посетиш тези веронски земи, благословени от добрия Бог, сега, когато гроздоберът населва полетата и пълни грубите кошници с черни, рубини, янтарени гроздове. Верона има своя история по отношение на виното. Миналата година успехът на вината от Верона на Националната изложба в Сиена е известен. А, ако се върнем назад, на двадесет века, известното ретийско вино, толкова обичано от Тибул и Цицерон, нали не идва от плодородните хълмове на Верона?
Да оставим това. Изисканите пиячи, които не пият до забрава, тъй като да се напиеш е оскверняване на виното, а просто го опитват, наслаждавайки се на лекото и здравословно възвишаване, което то им дава в душата, не трябва никога да пренебрегват пътуване през Валполићела.
Има една мила железопътна линия, която тръгва от гарата на Сан Джорджо в Верона и която, след два часа пътуване, разделяйки се в Афи, превозва или до Гарда, или до Каприно, по склоновете на Монте Балдо. Линията е около четиридесет километра и четиридесетте километра се изминават за малко по-малко от два часа. Нищо, от което да се плаши. Любителите на големите скорости, на ултрадинамичните електрически влакове, на 180 км/ч, да не се шокират. В този свят всичко е относително. Пътникът, който се качва на Верона-Каприно-Гарда, трябва да бъде готов да не бърза. От друга страна, да накараш влак да тича с по-висока скорост през този живописен пейзаж, би било оскверняване. По този скромен начин се уважава идилията на местата: никой не може да се оплаче, а дори и голямата сянка на Вергилий няма да състави нищо против.
Волът на полето едва повдига глава, за да поздрави с мърморене семейната параходка, която, без шум и без претенции, преминава през неговото царство.
Която, за първите двадесет и пет километра, е Валполићела, толкова е вярно, че железопътната линия мереше името Трансвалполиćелия. Дълга дума, която, с пълна сериозност, стои до определени други известни имена, като Трансамерика или Трансибирска, и която между другото рискува да запази рекорда си за дължина на думите, опитвайки се да заслепи знаменитото "прецизно по време" с което господин Лудовико написа един стих на своя "Орландо".
Но със сигурност, за хората, които искат да се насладят на Валполићела, тридесетте километра на железопътната линия са идеални. Съставът, съставен от локомотива от типа 1890 - с висока комин и четири колела, дълга пет метра - и две или три вагона, също в стар стил, коректни като стари матрони и с открити платформи, преминава в тези дни през Валполиćела, трептяща от произведенията.
Искаме ли да се качим? Един след друг следват малки села: Педемонте, Неграр, Сан Флориано, Сан Пиетро Инкариано, Гарганяно, Домељара, всички имена на победи. Това са малко бели къщи, групирани в подножието на хълмовете, с романтичен камбанария и голяма площ от лозя около тях. Преминавайки с железницата, се виждат пълни хълмове, покрити с ръждиво лозя, от които висят красиви гроздове, които възбуждат радост в душата само с погледа. Хълмове и хълмове, лозя и лозя: и железницата преминава между тях. Може да се нарече линията на виното; но не е необходимо, защото всички го знаят и с удоволствие го подхващат.
Работи кипят в последните дни на септември, по хълмовете на Валполићела. Кошниците се пълнят с гроздове, които изглеждат като плодовете на свещения съюз между земята и слънцето, и по пътеките се търкалят кола, пълна с това, което утре ще бъде мъст, а след седмица ще бъде вино. След няколко дни тези хълмове ще бъдат тъжни. Лозята ще бъдат покрити като с воал от меланхолия, по-голи, по-високи към небето, и листата ще бъдат жълти. Ще изглеждат, сякаш проклинат човека за това, че е откъснал сладкия плод твърде рано. Но утре може да вали и узрелите гроздове, ще гният. И тогава е по-добре да се берем веднага, докато можем, тази благодат на Бог, това слънце, задържано в зърна радост.
От тези хълмове идва онова вкусно и деликатно вино, което носи името "Речиото", зле италиализирано от някого като Речиото. Кой не го е опитвал поне веднъж? То, здраво и игриво, дори примамваше страшния лъв, който по отношение на виното беше Джосе Кардучи, и го подтикваше да прекара дълги зими при своите веронски приятели. Но тъй като сме тук, нека продължим с тази виргилианска железница до бреговете на чудотворния Бенако от септември, до Бардиолино, свещено на Бакхус. Кой не познава виното Бардиолино? Може би е най-доброто в цялата веронска област: пълно, прозрачно, блестящо, по-малко сладко, но по-вкусно от Албана, по-пълно от Кианти, по-вкусно от Ламбреско. Може би с това вино, Бетелони, сладкият поет, който от Бардиолино пя за езерото, получи възхищение от Джосе Кардучи, който в своите преценки често използваше енологични критерии. Може би именно с това вино, Катул, болен и нещастен, се опитваше да забрави в близкия Сирмионе предателството на Лесбия.
Така, когато първите есенни ветрове карат да трепти блестящото огледало на езерото и принуждават последните курортисти на Бенако да избягат, започва гроздоберът в разкошните лозя на Бардиолино.
След петнадесет дни виното ще бъде готово и ще започне да отива за Верона, откъдето ще бъде изпратено към различни италиански и чуждестранни центрове. Има голямо търсене на Бардиолино в тези времена, а производителите не знаят как да задоволят всички. Идват поръчки от Венеция, от Милано, от Рим, който не се задоволява със своето Кастели, от Романия, която за Бардиолино предава Албана, от Мюнхен, от Женева, от Санкт Гален, от местата, където са предани на бирата, и няколко кошници с бутилки, добре запечатани и с ярки етикети, също отиват за Америка.
Сладък септември по хълмовете на Бардиолино, когато езерото трепти при нежното докосване на първите есенни ветрове, когато около нас се създава странното усещане за страна на сънищата, страна построена от фантазия извън ежедневните притеснения, убежище на ума в идилията на лалета и маслините, в очарованието на залезите и въздуха, на който лежи неуловим воал от синкава пара!
Тогава хълмовете се населяват от работниците на гроздобера, и в населението преминава сладкият и малко пиперлив аромат на мъстите, които ферментират.
Но не трябва да се вярва, че с Валполићела и с Бардиолино приключва маршрутът на виното. Трябва да се продължи до района под Пещера, наречен Лугана, Лканска гора от древността, която дава много сладко и деликатно бяло вино. Трябва да се направи поход до Сове, все още строга в стените и в скалигерския замък, и да се опита силното и енергично червено вино и белото, с игриво и леко кисело, което носи името "Торболино" заради характерния цвят, който не позволява прозрачност. Но би се рискувало да се прибереш у дома с блестящи очи, което не е позволено.
Виторио Г. Палтинери
Fabio De Vecchi
Препоръчваме ви да опитате
от въглероден диоксид, спестен на година
Само продукти от отлични производители
✔
Отидете в количката
