Eräänä lauantaina, vierailin vanhempieni luona, ja äitini kaivoi perhesiteistä vanhoja muistoja lehden sivun, joka oli kirjoitettu setäsi toimesta ja sanoi, lue tämä. Luin sen: "Il Resto del Carlino", päivä syyskuu 1938, luin uudelleen, 1938!
Se puhuu viinistä, se puhuu Veronasta, Valpolicellasta, puhuu - aivan erilaisella kielellä kuin nykyinen "siru" - historiasta, maanviljelijöistä, viininhistoriasta, jolloin Amaronea ei ollut vielä olemassa, vain Reciotto (en ole kirjoittanut väärin, sitä kutsuttiin näin). Se puhuu junasta, joka kuljetti San Giorgion asemalta Veronaan, keskittyen juuri Reciottoon. Ehkä se on siksi, että ei ole joka päivä löytää lähes 100 vuotta vanhaa lehteä, ehkä se myös johtuu siitä, että se on vastakohta sille, mitä teen (verkkomaailma, silloin ei tietysti tiedetty, mitä se oli), ehkä myös siksi, että en tiennyt setäni kirjoittavan - ja vieläpä hyvin - mutta olin liikuttunut.
Toivon, että tämä voi tapahtua myös teille, kun luette näitä rivejä.
Syyskuu 1938: Matka viinimaassa.
On niitä, jotka menevät ja on niitä, jotka tulevat - vanha juoppo sanoi meille viitaten perinteisiin, jotka häviävät; mutta viini ei koskaan mene pois muodista. Bacchus on jatkuva jumala.
Hän sanoi sen täyteen vakauteen, katsoessaan valoa vasten lasiaan, joka oli täynnä kaunista rubiini-viiniä ja nauttiessaan siitä hitaasti, täydestä sydämestä. Hänen hahmossaan oli jotain patriarkaalista, korkeasti juhlallista. Ei matala, hänen kasvojen ihonsa oli kova ja rypistyvä, karkeat kädet ja ylpeä viikset, hän oli terveellinen hyvänluontoisuuden täydellinen kuva. Hän myönsi ikänsä olevan kahdeksankymmentäkuusi ja että hän oli päättäväisesti kulkemassa kohti vuosisataa. Mutta ystävä, joka piti hänelle seuraa ja hän piti yllä nuorekasta iloa, oli yhä ja muuttumattomasti uskollinen puolituli.
O strange tradition of wine. Since Noah did not consider it disgraceful to drink a little more than necessary, wine has passed through the centuries as a triumphant, to have its own god in red Bacchus. There is nothing wrong in indulging a little.
Who has never sinned at least once by excessive tenderness for the red liquor of the vine? And one could recall the story of the incessant drinker, who excused himself with his confessor by explaining that wine makes cheerful, cheerfulness brings good thoughts, good persons lead to good actions, and good actions lead to paradise. But even if one does not want to descend into such a metaphysical realm, it must be recognized that for our healthy peasant race, wine is a tonic, both moral and physical, of exceptional effectiveness. The peasant works all week long, and the half-litre drunk in company on Sunday seems to him the deserved reward for his daily toil.
In wine, the field worker recognizes the spirit of the earth, which he works lovingly and tirelessly, and which seems to return to him the price of his sweat, through the peace and satisfaction conferred by a good glass.
Juuri, viini on maan ilo. Siinä tuntuu pitkä rakkaus ja vuosisatojen ystävällisyys. Maa ei unohda olevansa muinainen Äiti, ja tarjoaa ihmiselle lohduttavaa juomaa, joka antaa voimaa, turvallisuutta, iloa. Se on maan ilo, joka tulee ihmisen avuksi auttaakseen häntä voittamaan pienten murheiden; se on maa, joka välittää hänestä, joka palkitsee suurista rakkaudestaan ja pitkästä vaivastaan.
Mutta ymmärtääkseen tämän paremmin, on tultava vierailemaan näillä veronalaisilla mailla, joita hyvä Jumala on siunannut, nyt kun sadonkorjuu on täydessä vauhdissa ja täyttää karkeat korit mustilla, rubiininvärisillä, meripihkanvärisillä rypäleillä. Veronalla on viinistä oma historiansa. Viime vuonna veronalaiset viinit saivat menestystä Siena National Show'ssa. Ja palatessamme takaisin kaksikymmentä vuosisataa, kuuluisa reticus-viini, niin rakas Tibullolle ja Ciceroon, ei tullutko se vaihtelevalta veronalaiselta kummulta?
Jätämme asian sikseen. Makuviinari, joka ei juopottele, koska juopottelu on viinin pilkkaamista, mutta nauttii siitä terveen ja kevyen huuman myötä, ei saisi koskaan unohtaa matkustaa läpi Valpolicellan.
On olemassa rakas rautatie, joka lähtö San Giorgion asemalta Veronasta ja joka, kahden tunnin matkalla, haarautuen Affissa, kuljettaa joko Gardalle tai Caprinolle, Monte Baldon juurille. Linja on noin neljäkymmentä kilometriä ja nämä neljäkymmentä kilometriä kuljetaan vähän alle kahdessa tunnissa. Ei mitään pelastettavaksi. Suuren nopeuden, ultradynaamisten sähköjunien, 180 km/h faneja ei tulisi järkyttää. Tässä maailmassa kaikki on suhteellista. Matkustajan, joka nousee Verona-Caprino-Garda-junaan, tulee olla valmis, jo ennen lähtöä, olemaan kärsimätön. Toisaalta juosta junaa suuremmalla nopeudella tämän georgialaisen maiseman läpi olisi loukkaus. Tällä vaatimattomalla tavoin kunnioitetaan paikan idyllistä rauhaa: kukaan ei voisi valittaa, edes Virgilion suuri varjo ei löydä mitään sanottavaa.
Härkä nostaa päänsä vain tervehdykseen perheen vanhalta höyrylaivalta, joka kulkee hiljaa ja vaatimattomasti sen valtakunnan läpi.
Tämä, ensimmäisten kahdenkymmenen viiden kilometrin osalta, on Valpolicella, niin totta, että rautatie ansaitsi nimen Transvalpolicelliana. Pitkä sana, joka vakavasti asettuu viereen joidenkin muiden kuuluisien nimien, kuten Transamericalla tai Transsiperiassa, ja joka sulkee huolellisesti aikomuksia yltää pitkillä sanoilla, tarkoittaen varjostaa kuuluisaa "precipitevolissimevolmente", jolla messeri Ludovico teki yhden säkeen hänen "Orlandossaan".
Mutta varmasti, jos haluaa nauttia Valpolicellasta, kolmekymmentä junassa on täydellinen. Junarunko koostuu 1890-mallisesta höyryveturista – korkeasta savupiipusta, neljästä pyörästä, viiden metrin pituisesta - ja kahdesta tai kolmannesta vaunusta, jotka ovat myös vanhan muodin mukaisia, vakaita kuin vanhat matronat, ja niillä on ulkopuoliset platformit, kulkee näiden päivien läpi Valpolicellan, täynnä teoksia.
Haluammeko nousta? Pienet kylät seuraavat toisiaan: Pedemonte, Negrar, San Floriano, San Pietro Incariano, Gargagnano, Domegliara, kaikki voittojen nimiä. Siellä on muutama valkoinen talo, joka on ryhmittynyt vuorten juurelle, romanttisen kellotornin kanssa ja suuri viinitarha ympärillä. Kun kulkee junalla, nähdään lihavia kukkuloita, jotka ovat peitetty viinitarhoilla, joista roikkuvat kauniit rypäleet, jotka tuovat iloa sieluun jo pelkästään nähtyään. Kukkuloita ja kukkuloita, viinitarhoja ja viinitarhoja: ja rautatie kulkee niiden keskellä. Viiniviiva, voisi niin kutsua; mutta ei sitä tarvitse, koska kaikki tietävät sen ja tulkitsevat sen hyväntuulisesti.
Työt paukkuvat viimeisten syyskuun päivien aikana Valpolicellan kukkuloilla. Koriin täytetään rypäleitä, jotka näyttävät olevan pyhän liiton hedelmiä maan ja auringon välillä, ja poluilla vierivät vaunut täynnä sitä, mikä huomenna on viiniä ja viikon kuluttua on viiniä.
Muutaman päivän kuluttua nämä kukkulat tulevat surullisiksi. Viinit peitetään kuin suruhuntu, paljaammat, suoristuvat taivasta kohti, ja lehdet muuttuvat keltaisiksi. Ne näyttävät moittivan ihmistä siitä, että hän on repäissyt makean hedelmän liian aikaisin. Mutta huomenna voi sataa ja kypsät viinirypäleet mädäntyvät. Siksi on parempi poimia heti, niin kauan kuin voi, tämä Jumalan armo, tämä aurinko kätkettynä ilon rypäleisiin.
Juuri näiltä kukkuloilta tulee se maukas ja herkullinen viini, jota kutsutaan "Reciotto", huonosti italialaistettuna joiltain Recchiottoon. Kuka ei ole koskaan maistanut sitä kerran? Se on voimakasta ja kuplivaa, mikä viettelee jopa pelottavaa leijonaa, joka viineistä oli Giosuè Carducci, ja pakotti häntä viettämään pitkiä talvia ystäviensä luona Veronassa. Mutta koska olemme tässä, jatkamme tätä Virgilio-tyylistä rautatietä kohti Benacon ihmeellisiä rantoja syyskuussa, kohti Bardolinoa, Bacchukselle pyhät. Kuka ei tunne Bardolino-viiniä? Se on ehkä paras koko veronalaisella alueella: täyteläinen, kirkas, hohtava, vähemmän makea mutta makuisampi kuin Albana, täydellisempi kuin Chianti, maukkaampi kuin Lambrusco. Ehkä juuri tämä viini antoi Bettelonille, makealle runoilijalle, joka laulaa Bardolinosta ja järvestä, Giosuè Carduccin ihailun, joka usein käytti arvioinnissaan viiniarvoja. Ehkä juuri tämän viinin avulla Catullus, sairas ja onneton, yritti unohtaa läheisessä Sirmionessa Lesbialehtonsa petoksen.
Ja niin, nyt kun ensimmäiset syysmyrskyt tekevät järven kirkkaasta pinnasta vapisevan ja pakottavat viimeiset lomailijat pakoon Benacosta, alkaa sadonkorjuu Bardolinin rehevissä viinitarhoissa.
Viiden päivän kuluttua viini on valmis ja alkaa matkustaa Veronaan, josta se lähetetään eri Italian ja ulkomaisten keskusten suuntaan. Bardolinolle on nykyisin suuri kysyntä, ja tuottajat eivät tiedä, miten kaikille tyydyttäisi. Tilauksia tulee Venetsiasta, Milanosta, Roomasta, joka ei tyydy omaan Castelliinsa, Romagnasta, joka Bardolinolle pettää Albanansa, Munchenista, Genevestä, San Gallosta, paikoista, joissa ollaan omistautuneita oluelle, ja muutama laatikkopullot, hyvin suljettu ja kirkkailla etiketeillä, lähtee Amerikaan.
Ihana syyskuu Bardolinin kukkuloilla, kun järvi vavahtaa syksyn ensimmäisten myrskyjen lempeässä lemussa, kun ympärillä on outo tunne unelmamaasta, maasta, joka on rakennettu mielikuvituksesta päivän jokapäiväisiin huoliin, mielen turvapaikasta laaksojen ja oliivien idyllissä, auringonlaskujen viehätysvoimassa ja ilmassa, jonka päällä on määrittelemätön sinertävä höyryverho!
Silloin kukkulat täyttyvät sadonkorjuun työmiesten ja asutuksessa liikkuu makean ja hieman pistävän tuoksu fermentoituvista mehusta.
Mutta ei pitäisi uskoa, että Valpolicella ja Bardolino ovat viinireitin loppu. Pitäisi kulkea Peschieran alapuolelle, nimeltään Lugana, Lucanica-metsä antiikista, joka antaa erittäin makean ja herkullisen valkoisen viinin. Pitäisi tehdä lyhyempä matka Soaveen, joka on edelleen jyrkkä muureissaan ja Scaligerin linnassaan, ja maistaa sitä voimakasta ja vahvaa punaviiniä sekä valkoista kuplivaa ja hieman hapanta, jota kutsutaan "Torbolinoksi", sen ominaisen värin vuoksi, joka ei salli läpinäkyvyyttä. Mutta olisi vaarana palata kotiin kiilto silmissä, mikä ei ole sallittua.
Vittorio G. Paltrinieri
Fabio De Vecchi
Suosittelemme maistamaan
✔ Olet lisännyt tuotteen ostoskoriisi!
