En lørdag, et besøg hos mine forældre, og her er min mor, der fisker fra de gamle familjeminder en side fra en avis og siger til mig, læs den, den er skrevet af din grandonkel.
"Il Resto del Carlino", dato september 1938, jeg læser det igen, 1938!
Det handler om vin, det handler om Verona, Valpolicella, det handler - med et sprog meget forskelligt fra dagens "kursive" - om historie, bønder, vinens historie, da Amarone endnu ikke eksisterede, men kun Reciotto (jeg har ikke skrevet forkert, det hed det). Det handler om et tog, der bragte fra Station San Giorgio til Verona, det handler netop om Reciotto. Måske er det fordi, man ikke hver dag finder en næsten 100 år gammel avis, måske er det også fordi, det er antitetisk til hvad jeg laver (web, dengang vidste man åbenbart ikke hvad det var), måske fordi jeg ikke vidste, at min grandonkel skrev - og endda godt - men jeg begyndte at føle mig rørt.
Jeg håber, det også kan ske for jer, når I læser disse linjer.
September 1938: Rejse gennem Vinens Land.
Der er dem, der går, og der er dem, der kommer - sagde en gammel drikker til os, og henviste til de skikke, der forsvinder; men vinen falmer aldrig ud. Bacchus er en konstant gud.
Han sagde det med fuld overbevisning, mens han så mod lyset med sit glas fyldt med en smuk rubinvin og nippede langsomt, nød det fuldt ud. Der var et patriarkalsk og højtideligt præg over hans figur. Ikke kort, med ansigtshuden, der kunne ses hård og rynket, med hænderne som var hårde og med et stolt par overskæg, var han det perfekte billede på sund godmodighed. Han tilstod, at han var seksogfirs år gammel og besluttede sig for at nærme sig århundredet. Men vennen, der holdt ham med selskab, som fik ham til at bevare den ungdommelige tradition af glæde, var stadig og uforanderligt den trofaste halvliter.
Underlig tradition, den med vin. Siden Noah ikke mente, det var usædvanligt at drikke lidt mere end nødvendigt, er vinen rejst gennem århundrederne som en triumfator, indtil den fik sin egen gud i den røde Bacchus. Intet galt i at overgive sig lidt.
Hvem har aldrig syndet en gang i en overdreven ømhed for vinens røde spiritus? Og man kunne nævne historien om den vedholdende drikker, som undskyldte sig overfor sin skriftefar, forklarede, at vin gør glade, glæden bringer gode tanker, de gode mennesker bringer gode gerninger, og de gode gerninger fører til paradis. Men, selvom man ikke ønsker at gå ind på et så metafysisk område, må man erkende, at for vores sunde landbrugsfolk er vinen et tonic, både moralsk og fysisk med en exceptionel effektivitet. Landmanden arbejder hele ugen, og den halvliter, der drikkes i selskab om søndagen, synes ham at være belønningen for hans daglige stræben.
Ved vinen genkender markarbejderen jordens ånd, som han arbejder kærligt og utrætteligt, og som ser ud til at belønne ham for hans sved, gennem den fred og tilfredshed, der gives af et godt glas.
Netop, vinen er glæden ved jorden. Man kan mærke inde i sig et langt kærlighedsforhold og en århundredlang venlighed. Jorden glemmer ikke at være den gamle Moder, og giver mennesket den beroligende spiritus, der indgiver styrke, sikkerhed, glæde. Det er glæden ved jorden, der møder mennesket og hjælper ham med at overvinde de små bekymringer hernede; det er jorden, der interesserer sig for ham, der belønner ham for den store kærlighed og det lange arbejde.
Men for at forstå disse ting bedre, må man besøge disse veronesiske områder, velsignet af den gode Gud, nu hvor høsten fylder markerne og fylder de rå kurve med sorte, rubinfarvede, ravfarvede klaser. Verona har sin historie i forhold til vin. Det var sidste år succesfuld på den Nationale Udstilling i Siena med de veronesiske vine. Og, når man ser tilbage, for tyve århundreder siden, kom den berømte retiske vin, så kært for Tibullus og Cicero, ikke netop fra de frugtbare bakker i Verona?
Lad os lade det ligge. Den smagfulde drikker, som ikke bliver beruset, fordi at blive beruset er at skænde vinen, men som nyder den med den lette og sunde opstemthed, den giver sjælen, bør aldrig forsømme at tage en rejse gennem Valpolicella.
Der er en elskelig jernbane, der går fra stationen i San Giorgio i Verona, som i løbet af to timers rejse, ved Affi, transporterer enten til Garda eller til Caprino, ved foden af Monte Baldo. Strækningen er cirka fyrre kilometer, og de fyrre kilometer dækkes på lidt mindre end to timer. Intet at frygte. Kærlighedsfulde af de store hastigheder, de ultradynamiske elektriske tog, de 180 i timen, skal ikke blive forargede. I denne verden er alt relativt. Den rejsende, der stiger ombord på Verona-Caprino-Garda, skal være indstillet på ikke at have travlt, allerede før han tager afsted. På den anden side ville det at få et tog til at køre hurtigere gennem dette georgiske landskab være en skændsel. På denne beskedne måde respekteres de idylliske steders fred; ingen ville kunne klage, og selv ikke den store skygge af Vergil ville finde noget at kritisere.
Oksen på marken løfter kun hovedet for at hilse med et brøl til den velkendte dampmaskine, der uden støj og uden pretentioner krydser sit rige.
Som i de første femogtyve kilometer, er det Valpolicella, så sandt som at jernbanen fik navnet Transvalpolicelliana. Et langt ord, der, med fuld alvor, sættes ved siden af visse andre berømte navne, som Transamerika eller Transsibirien, og som i parentes risikerer at slå rekorden for længden af ord, der forsøger at overtrumfe det berømte "precipitevolissimevolmente" som herre Ludovico gjorde et vers af i sit "Orlando".
Men bestemt, for dem der vil nyde Valpolicella, er tredive i timen for jernbanen ideel. Toget, der består af en lokomotivtype fra 1890 - høj skorsten, fire hjul, fem meter lang - og to eller tre vogne, også i den gamle stil, statelige som gamle matrone og med åbne platforme, passerer i disse dage gennem en Valpolicella, der bruser af virksomhed.
Skal vi stige ombord? Den ene lille by efter den anden følger: Pedemonte, Negrar, San Floriano, San Pietro Incariano, Gargagnano, Domegliara, alle navne på sejre. Der er få hvide huse grupperet ved foden af bjergene, med det romantiske klokketårn og en stor strækning af vinmarker rundt om. Gennem jernbanen ser man de fyldige bakker dækket af de rødaktige vinmarker, hvor smukke klaser hænger, der bringer glæde i sjælen bare ved at blive set. Bakker og bakker, vinmarker og vinmarker: og jernbanen går lige igennem. Det ville man kunne kalde vinens rute; men der er ikke behov for det, for alle ved det og antager det villigt.
Der arbejdes hårdt, i disse sidste dage af september, på bakkerne i Valpolicella. Kurvene fyldes med klaser, der synes at være frugten af det hellige ægteskab mellem jorden og solen, og langs stierne ruller vogne fyldt med det, der i morgen vil være most og om en uge vil være vin. Om få dage vil disse bakker være triste. Vinmarkerne vil være dækkede som af et slør af melankoli, mere nøgne, mere rettet mod himlen, og bladene vil være gule. De vil synes at bebrejde mennesket for at have plukket den søde frugt for tidligt. Men i morgen kunne det regne, og den allerede modne drue ville rådne. Og så er det bedre at plukke straks, så længe man kan, denne Guds gave, denne sol indkapslet i glædesklaser.
Det er fra disse bakker, at den velsmagende og delikate vin kommer, der hedder "Reciotto", dårligt italienskiseret af nogen til Recchiotto. Hvem har ikke smagt det én gang? Det, robust og perlende, forførte selv den frygtede løve, der i vinens anliggende var Giosuè Carducci, og fik ham til at tilbringe lange vintre hos sine venetianske venner. Men nu vi er her, lad os fortsætte med denne virgiliske jernbane til de mirakuløse bredder af Benaco i september, til Bardolino, helliget Bacchus. Hvem kender ikke vinen Bardolino? Måske er det den bedste i hele det veronesiske område: fyldig, klar, glimrende, mindre sød men mere smagfuld end Albana, mere komplet end Chianti, mere lækker end Lambrusco. Det er måske denne vin, der gav Betteloni, den søde digter, der fra Bardolino sang til søen, beundringen fra Giosuè Carducci, som i sine vurderinger ofte baserede sig på vinologiske kriterier. Det er måske med denne vin, at Catullus, syg og ulykkelig, forsøgte at glemme forræderiet fra Lesbia i den nærliggende Sirmione.
Og således, nu hvor de første efterårsvinde får den skinnende overflade af søen til at ryste og tvinger de sidste sommergæster fra Benaco til at flygte, begynder høsten i de frodige vinmarker i Bardolino.
Om femten dage vil vinen være klar, og begynde at rejse til Verona, hvorfra den vil blive sendt til de forskellige italienske og udenlandske centre. Der er stor efterspørgsel efter Bardolino i disse tider, og producenterne ved ikke, hvordan de skal tilfredsstille alle. Der kommer bestillinger fra Venedig, fra Milano, fra Rom som ikke er tilfredse med deres Castelli, fra Romagna, der for Bardolino svigter Albana, fra München, fra Genève, fra St. Gallen, fra steder, hvor man er hengiven til øl, og nogle kasser med flasker, godt forseglede og med farverige etiket, sendes også til Amerika.
Søde september på bakkerne af Bardolino, når søen vibrerer under kærkomne kærkomster fra de første efterårsvinde, når man har den mærkelige fornemmelse af et drømmeland, et land bygget af fantasi uden for daglige bekymringer, et tilflugtssted for sindet i idyl af lavendler og oliventræer, i fortryllelsen af solnedgange og luft, hvor der hviler et uforklarligt slør af blå damp!
Således befolkes bakkerne af vinplukkerne, og i bebyggelsen passerer den søde og lidt krydrede lugt af den gærede most.
Men man må ikke tro, at ruten til vin slutter med Valpolicella og Bardolino. Man skulle strække sig helt til området under Peschiera, kaldet Lugana, Lucania-skoven fra oldtiden, der giver en meget sød og delikat hvidvin. Man skulle tage en tur helt til Soave, stadig svær i murene og det scaligeriske slot, og smage den stærke og kraftige rødvin, og den perlede og let syrlige hvide, som har navnet "Torbolino" for den karakteristiske farve, der ikke tillader gennemsigtighed. Men man ville risikere at komme hjem med glinsende øjne, hvilket ikke er tilladt.
Vittorio G. Paltrinieri
Fabio De Vecchi
Vi anbefaler at nyde
✔ Du har tilføjet produktet til din indkøbskurv!
