Ankomsten till Napoli station är en av de där som, kaotisk, är sofistikerad att säga. Den största utmaningen för en körkortsinnehavare från Verona är att lyckas köra i trafiken kl. 17.30 utan att skada bilen. Som en napolitansk vän säger: “bara följ flödet!”. Så jag gjorde och, jag vet inte hur, hamnade jag på motorvägen och sedan på motorvägen, rakt mot den sorgliga halvön. Så började min gourmetresa i jakten på goda saker mellan Kampanien och Molise. Att scouta italienska kvalitetsprodukter tillåter inte några förlorade ögonblick och, framför allt, kräver det mycket beslutsamhet och nyfikenhet.
Första stopp: den italienska pastans huvudstad. För att nå Gragnano svänger du av motorvägen och tar den statliga vägen till den mytiska Amalfikusten. Byggd högt uppe, vid foten av Lattari-bergen. Jag välkomnas av en smal och djup dal skapad av det strömmande vattnet från floden Vernotico.
Vattnet, elementet som följer dig överallt, den verkliga resursen som gör skillnad och stämplar unikheten av denna produkt. Storslagna fontäner i mitten av torgen och små källor vid vägarna berättar historien om detta land. Rader av palats följer vindens väg och skapar luftströmmar som, sedan 1400-talet, har gjort Gragnano till en öppen tork.
Jag klättrar uppåt mot vägen som leder till den sorgliga halvön och, strax utanför byn, här är jag. Vincenzo väntar på mig med sin son Ciro Dario. Familjen Petrone är en del av historien om Gragnanos pastafabrikanter. Företaget Gragnano in Corsa har av många experter och gourmander beskrivits som en av de fem bästa tolkningarna av Gragnano IGP-pasta. Vincenzo och Ciro välkomnar mig i sin lilla butik, där guldgult är den dominerande färgen. Men också uråldriga verktyg och bitar av ett Gragnano som inte längre existerar. Tillsammans besöker vi laboratorierna för produktion av korta och långa format. Ja, för alla hantverksmässiga pastafabriker i Gragnano är små verkligheter inbäddade i stenen av de gamla palatsen. I ett av labben finns fortfarande symbolen för Vermicellari-brödraskapet på portalen. Äntligen kommer jag in i de små pastafabriken och känner doften av rent, berusande vete.
Vincenzo visar mig Lumaconi som torkar långsamt. Bakom dörren, ett bord där pastan packas för hand. I ett hörn finns säckarna med utvald durumvete från Apulien. Här lastas säckarna in i köksmaskinen fortfarande för hand. Jag har inte mycket tid kvar och tyvärr måste jag åka. Vincenzo, som är en stor maratonlöpare, får mig ändå att springa och smaka på atmosfären i detta stora antika område, själen av den bourbonska pastafabrikanterna, makaronerna som stoppades i fickan av Totò i "Miseria e nobiltà" och smaken av det rena vattnet som strömmar från klippan.
Klockan är nu åtta på kvällen, det är dags att lämna leendet och all passion av Vincenzo och Ciro Dario. Jag åker ner från Gragnano spänd och börjar stiga upp genom Kampanien via motorvägen mot Benevento och som fortsätter till Bari. Det är mörkt och efter glittrandet av Neapelsbukt, sakta ger det artificiella ljuset plats för mörkret och stjärnornas glittring. När man svänger av motorvägen och börjar klättra mot Campobasso blir det nattliga landskapet sött och fängslande. Små byar svagt belysta framträder vid vägkanterna som krubbor. Små romanska och gotiska kyrkor framträder ur mörka utrymmen och där uppe smälter ihop med stjärnornas ljus. Vägarna blir allt smalare och man börjar klättra upp mot berget. Efter kurvor och svängar kommer jag äntligen till den lilla byn Guardiaregia. Det är sent nu, men när jag kliver ur bilen blir jag fångad av en stjärnklar himmel som jag inte är van vid att se i Po-sänkan. Överallt är det tyst och det svaga ljuset från en liten by ligger framför mig. Det verkar som om tiden har stannat och själen slappnar av. Men hur vacker är Italien!
Inte ens tiden för en snabb dusch innan jag vid 23-tiden ger mig iväg mot mitt andra stopp för dagen. Vid den tiden? Självklart! Jag måste komma till Cercepiccola, vid den mytiska ugnen hos Rosa Maria Vittoria. Jag kan inte springa på vägen, eftersom den kryllar av rävar, grävlingar och andra nattliga djur som korsar den när som helst. Ute vid ugnen väntar Merirose del Rosso som snabbt följer mig till ugnen utan att slösa tid. Jag har en lång natt framför mig! Inuti ugnen har Merirose bror, Pino Pane. I Cercepiccola kallar alla honom så! På ett bord ligger den vita förklädet och bagarhatten redo. Pino låter mig lukta på degen av surdegsjäst som har regenererats varje dag i sjuttio år. Det är brödets magi! Allt börjar med degen och recepten som Pino känner utantill. Hembakat bröd, valnötsbröd, kamutbröd, deg för bakverk, osv., och sedan degen för degen som kommer att bli en fylld croissant med kräm. För att vara ärlig, ser jag mer ut som bagaren Pino, som har mer av “physique du rôle” av en klättrare eller en promenadare.
Modern degmaskiner som, i slutet, lämnar plats för uråldriga gester som går tillbaka till tidens början. Ja, för den sista formen av deg görs här för hand. Merirose visar mig hela produktionen av ugnen. Förutom de utsökta bröd som vi har skickat till er alla i några månader, hela bakverket, påskprodukterna, doppa, kott och casciatelli med ricotta. Vid tre på morgonen är de första degerna klara för att formas: ciabatta, bröd, ax och så vidare. Ugnen börjar livna till och vi är nästan redo för att baka. Jag klarar det inte längre! Mina ben skakar av trötthet: jag lämnar Pino Pane och Merirose och med en viss svårighet kör jag till B&B och undviker rävar, grävlingar & Co. Men vid min ankomst, ännu en gång, höjer jag blicken mot den stjärnklara himlen i Molise. Jag går till sängs i gott sällskap!
Bernardo Pasquali
S&M
Vi rekommenderar att njuta av
✔ Du har lagt till produkten i din kundvagn!
